Особенности выращивания абрикоса в Сибири

Садоводством и выращиванием саженцев я занимаюсь давно, поддерживаю связь с опытными садоводами и хотел бы поделиться своим положительным опытом в выращивании такой, еще можно сказать неосвоенной в Сибири плодовой культурой, как абрикос. Если с яблоней, грушей более-менее все понятно, по крайней мере, для меня, то гораздо сложней дело обстоит с косточковыми культурами: сливой, черешней и тем более с абрикосом.

Четыре года назад у садовода — опытника Железова В.К. из Хакасии я приобрел косточки и черенки разных сортов абрикоса, в том числе и дикого маньчжурского, и с учетом местных условий, мне удалось добиться определенных положительных результатов в выращивании этой плодовой культуры. Нужно только проявлять гибкость в агротехнике, с учетом местных условий, а шаблонная прямолинейность, я считаю тут не помощник. Семена (косточки) абрикоса, до начала стратификации, я храню в подполье (t+5 — +7 С) в сухом песке, излишняя пересушка семян неминуемо ведет к убавлению хороших качеств будущего сеянца. Часть косточек высеваю осенью в стаканчики (обрезанные 1/5 литровые бутылки) и составляю в глубокий ящик, накрываю плотно доской, чтобы не проникли мыши, и ставлю в саду, где зимой скапливается много снега. Пробовал  осенью сеять косточки сразу в грунт, но из -за проблем с мышами, этот вариант не стал использовать. Другую часть косточек высеваю весной, с предварительной предпосевной подготовкой (стратификацией). Учитывая, что период стратификации косточек сибирско – маньчжурской группы длится, где то около 50 – 65 дней, я начинаю стратификацию раньше обычных сроков, примерно в первых числах января и уже в начале марта косточки начинают проклевываться, хотя этот процесс идет недружно по времени. Сертификацию провожу во влажном речном песке (но не сыром) или в опилках желательно древесных пород. Косточки послойно пересыпаю песком и храню в подполье при t +2 — +7 С периодически проверяю и перемешиваю до прорастания. Проклюнувшиеся косточки высеваю в заранее приготовленные пластиковые стаканчики (обрезанные полутора литровые бутылки), составляю в ящики и продолжаю хранить в подполье. Глубина посадки во всех случаях 3-4 см. Почвогрунт  — черная, лесная земля + речной песок 2:1 и немного древесной золы. В начале апреля ящики выношу в рассадник, под рамы. По ночам в рассадник накрываю утеплителем. Вся эта процедура со стаканчиками, (если сеянцев не много), удлиняют период вегетации на 25- 30 дней, да и пересадка сеянцев в грунт абсолютно безболезненна, так как корни все целы, особенно это касается центрального и сеянцы к осени выглядят значительно крепче, чем при обычном посеве. В конце апреля сеянцы можно высаживать уже в открытый грунт, предварительно приучив к открытому наружному воздуху, на постоянное место или на доращивание на грядку. С высадкой в грунт, в зависимости от погоды, можно манипулировать, ведь контейнерный метод выращивания позволяет высадить сеянец безболезненно, как будут благоприятные погодные условия.

Прежде чем высадить сеянцы абрикоса, на постоянное место или на доращивание, надо учесть следующие факторы: абрикос сибирско – маньчжурской группы так же и обыкновенный, культура светолюбивая, засухоустойчивая. Участок предпочтительно ровный или пологий юго – западный. Абрикос лучше растет на супесчаных или щебенчатых почвах богатых питательными веществами и совершенно не выносит близкого залегания грунтовых вод, и наличия на небольшой глубине тяжелых, глинистых горизонтов. В моем случае участок под сад представляет пологий северо – восточный склон на общей возвышенности. Почва суглинистая, так что о каком – то микроклимате говорить не приходится, поэтому на делянке, где предполагается разместить сеянцы, я вношу под перекопку речной песок примерно ведро на 1 кв. м. площади. Место подбираю солнечное в затишье, чтобы не сдувало углекислый газ, который значительно улучшает  развитие лучших культурных качеств в строении сеянцев, особенно в первые годы роста, на сквозняке ухудшается ассимиляция листьями сеянцев угольной кислоты, необходимой для питания. Уход за сеянцами обычный: прополка, полив в первую половину лета по мере необходимости, во второй половине лета сеянцы вообще не поливаю. Так как древесина начинает вызревать, растения готовятся к зиме. Удобрений ни каких на сеянцах не применяю, так как на тучной земле сеянцы жируют в ущерб зимостойкости, древесина рыхлая, невызревшая. Часть сеянцев с явно выраженными культурными признаками замечаю и оставляю не привитыми, как сортообразцы (отборные формы). Остальные сеянцы перепрививаю.

Сеянцы абрикоса (да и других косточковых культур) выращенные из косточек  в наших условиях, на нашей почве, и отобранные по лучшим качествам, несомненно, будут лучше и надежнее, чем привезенные из других мест. Слепой перенос сеянцев, и тем более привитых саженцев (скажем  из той же Хакассии), где условия совершенно другие, считаю ошибочным и неперспективным.

Прививку сеянцев абрикос начинаю рано весной, как только можно работать в саду, стараюсь это делать до сока движения. Так как заметил, что прививки во время сокодвижения вызывают камедетечение и это может ослабить саженец, да и процент приживаемости ниже. На привитые черенки одеваю полиэтиленовые капсулы (их применяют в шахте при взрывных работах), очень удобно. Привитый черенок меньше испаряет влаги и меньше подвержен неблагоприятной погоде в начальном периоде. Черенки для прививки готовлю  в начале зимы (ориентировочно в первой декаде ноября) до наступления сильных морозов, храню в плотном деревянном ящике, закрытом от мышей в саду, где больше зимой снега.

Способы прививки: в расщеп, улучшенная и реже простая копулировка. Пробовал прорастающей почкой, но процент приживаемости меня не удовлетворил, этим способом пользуюсь редко. Технология этих способов прививки известна всем садоводам, нужен только навык. Я использую и рекомендую в качестве подвоев  терн и терносливу. Считаю, эти подвои наиболее подходящие для нашей местности, они почти совсем не подвержены подопреванию, зимостойкость очень высокая, физиологическая совместимость с культурными формами абрикоса хорошая. Снега нынче навалило как никогда много, да еще на талую землю и именно эти подвои показали себя надежными, в районах, где снега выпадает всегда очень много.

Теперь о посадке саженцев абрикоса на постоянное место. Первый способ: посадка на небольшой холмик, чтобы только около ствола не скапливались вешние воды, от снега же, которого выпадает всегда очень много и который является главной причиной подопревания коры около корневой шейки бугор не спасает, поэтому я дополнительно изготовил из теса коробки без дна и крышки размером 50:50:60 с одной стороной разъемной. В начале зимы, эту коробку подвожу к дереву, закрепляю проволокой 4 сторону, сверху кладу пару дощечек и лист старого линолеума с вырезом для ствола. Штамп дерева оказывается в пустоте (можно дополнительно утеплить сухими листьями). Результат: ожогов, морозобоин, подопревания нет, перепад температуры у ствола тоже отсутствует.

Второй способ посадки абрикоса считаю своим изобретением доселе ни кем не применяемым, мною испытанным и надеюсь перспективным, для критических зон, где сильные морозы и много снега. Оговорюсь сразу: этот агроприем можно применять и для других плодовых культур, со слабой морозостойкостью. Не претендую на конечную истину, но тем не менее, я добился определенных положительных результатов с помощью именно этого агроприема. Суть его заключается в том, что я хорошо развитый саженец абрикоса сажу в яму! Копаю квадратную яму примерно 60:70 см. глубиной, диаметром 40:50 см.. Стенки ямы делаю с небольшим уклоном, чтобы бока не обсыпались можно дополнительно закрепить кусками шифера, чтобы края были выше уровня почвы. Вокруг ямы делаю небольшой  земляной вал (из нижнего слоя земли при копки ямы) от вешних вод (хотя снег надо заранее откидывать). Дно ямы тщательно рыхлю, делаю из плодородной земли холмик, ставлю саженец, корни расставляю покомфортней (иногда подрываю нижнюю часть стенок и засыпаю плодородной землей, в смеси с песком 2:10). После посадки можно посеять траву (повелицу  побегоносную), корням абрикоса будет теплее и бока ямы, заросшие травой, не посыпятся. При такой технологии посадки, штамб будет находиться в комфортных условиях, а если он 40-50 см., то и  основание скелетных ветвей тоже. В начале зимы яму обязательно прикрываю куском линолеума, сохранив тем самым штамб от снега, Растению тепло, сухо всю зиму, нет перепада температуры ранней весной.  Прежде чем применить этот агроприем, я учел следующие факторы: А) корневая система у абрикоса мощная, стержневого характера уходит в глубину на 1,5-2 м. Б) корни лучше растут при температуре почвы от +7 до +20 С, при пониженных температурах рост корней будет слабым, а при температуре почвы ниже 0 С, рост корней совсем прекращается.

Чем ближе к поверхности находится корневая система, тем больше мы ставим дерево в зависимость от нашего внимания и отрицательному воздействию низких температур. Корни абрикоса, да и других плодовых культур могут расти при благоприятных условиях в принципе 7-8 месяцев, так как не имеют обязательного периода покоя, чем глубже находятся корни, тем они находятся в более благоприятных условиях, а следовательно и продлевается их жизнедеятельность. Глубокая посадка (яма) плюс высокий уровень снега продлевает жизнедеятельность активных корней, она могут расти дольше обычного, так как земля не промерзает глубоко, и центральный стержневой корень абрикоса находится все время в благоприятных условиях, где  и влаги всегда в достатке, и минеральных солей тоже, и температура почвы выше нуля градусов, т.е. находясь на большой глубине, корни раньше и своевременно приступают к работе, пополняя питательными веществами надземную часть и из большего объема почвы и почвогрунтов.  Таким образом, посадка в яму обеспечивает нужную температуру в корнеобитаемом слое, продлевая деятельность активных корней, особенно осенью, что существенно влияет на морозостойкость и урожайность плодового дерева. Посадка же абрикоса на бугор вызывают глубокое промерзание почвы, и кони не смогут своевременно весной включиться в работу, что может вызвать массовое опадение завязи.

В условиях Хакассии, где физико — механический состав почвы отличается от нашего, корневая система уходит очень глубоко в не промерзающий слой почвы, тем самым обеспечивая лучшую зимовку абрикоса и своевременную работу. Как известно, разные части дерева готовятся к зиме не одновременно. Сначала в состояние покоя выступает крона, затем ткани в развилках скелетных ветвей и в последнюю очередь штамб, особенно его нижняя часть ближней корневой шейки находясь в активном состоянии почти весь сентябрь, следовательно до наступления зимних холодов условия для закаливания и повышения морозостойкости у штамба намного хуже и короче, чем у других надземных частей. К тому же температура воздуха в зимнее время находящаяся у поверхности снегового покрова ниже на минус 6-8 С, в сравнении с вышележащими слоями воздуха, т.е. там, где находится штамб абрикоса, в результате понижения температуры ниже -37 С, оказывается в критическом положении и как правило это чревато кольцевым омертвлением коры, а от сюда и гибель всего дерева и при наличии большого рыхлого снега температура воздуха у поверхности почвы близка к нулю, и ее длительное воздействие на штамб  (особенно его нижняя часть) вызывает подопревание коры, охватывая примерно 20-30 см. При посадке же в яму, штамб как наиболее уязвимая часть в зимнее время находится в более благоприятных условиях (сухо, тепло, ровная температура как в подполье) и основания скелетных ветвей под большим слоем снега, поскольку крона снижена за счет ямы, тоже находится в благоприятных условиях, не подвергаясь солнечным ожогам. В побелке штамба необходимость отпадает. Уход за кроной более удобен и обеспечение ее углекислым газом -лучше, который, как правило, находится внизу у почвы, в более сгущенном состоянии. Все эти аргументы говорят именно о пользе глубокой посадки абрикоса, да и других плодовых культур со слабой зимостойкостью.

По уходу за абрикосами я отмечу лишь подкормку органическим удобрением в жидком виде. Рыбацким буром вокруг дерева бурю три — четыре скважины на глубину полметра, заполняю  мелкой щебенкой (отсев), потом подкармливаю когда надо, все идет сразу к корням (как в губку). Этими скважинами можно пользоваться долго. Кислород к корням поступает лучше. Любой агротехнический прием может дать положительный результат лишь тогда, когда его применяют с учетом конкретных местных условий и состояния растения.

Владимир Иванович Огурцов,  агроном – садовод

город Прокопьевск, Кемеровская область

 

 

 

1 Comment on "Особенности выращивания абрикоса в Сибири"

  1. Очень интересно!

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*